Suas paisagens são constituídas por estepes em tons terrosos a perder de vista emoldurados, de ambos os lados, por montanhas rochosas nevadas e lagos de um azul turquesa translúcido, compondo um conjunto cênico de extraordinária beleza, quase impossível de ser colocado em palavras.

Assim, dirigir por aquelas estradas estreitas e infinitas que cortam os campos patagônicos, que eu nunca me cansava de olhar, é como estar num road movie onde a vastidão infinita da paisagem evoca no viajante solitário uma potente e inebriante sensação de liberdade. 

A propósito, sobre isso, conheci inúmeros viajantes que deixaram tudo para trás para viajarem, de carro, bicicleta ou mesmo a pé. Estilo de vida pelo qual eu me sinto muito atraída, pelo espírito de desprendimento que ele comporta. E também porque herdei do meu pai um profundo amor pela liberdade que, em excesso, pode ser perigosa porque pode nos tornar excessivamente solitários. 

Foi o que eu pude observar em muitos dos viajantes que conheci , sobretudo no camping em que ficamos, no primeiro dia de viagem, em Puerto Natales, onde pude cozinhar em uma cozinha compartilhada com muitos deles. São em sua maioria estrangeiros, que viajam sozinhos ou em casal, e estão há muito tempo na estrada. 

Sobre isso, percebi que estas pessoas conhecem muita gente, mas como estão sempre de passagem, estão sempre sós, o que talvez lhes pese às vezes, não sei. 

Acampando no Parque Torres del Paine

Outro ponto alto da viagem foi o fato de termos alugado uma camper van, que é uma caminhonete com uma barraca em cima, para acampar no belíssimo Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, onde ficamos por cinco dias. Esta foi minha primeira experiência acampando sozinha com o meu marido e houve momentos bem difíceis.

Por exemplo, no último dia em que acampamos à beira do lindo rio Serrano, por volta das quatro da madrugada começou um vento violentíssimo que nos fez temer seriamente que o carro e a barraca virassem com a gente dentro. 

E também, no primeiro dia dormindo na camper van, quando ainda só tínhamos dois sacos de dormir, o que me fez não pregar o olho a noite toda por conta do frio cortante. 

Todos esses apertos que eu vivi acampando me fazem admirar ainda mais esses viajantes corajosos que eu conheci na Patagônia, que abrem mão de todo o conforto de uma casa para estarem soltos no mundo. 

Desafio físico e psicológico

Outro aperto grande que passei foi nas duas trilhas que fizemos. Ambas desafios físicos e psicológicos que eu me propus vencer, para os quais me preparei com afinco por meses antes.

Trata-se da subida até a base das torres Paine, que dá nome ao Parque Torres del Paine, no Chile, e do imponente Fitz Roy, que fica em El Chaltén, na Argentina, e faz parte do Parque Nacional los Glaciares.

Ambas as trilhas têm vinte quilômetros cada, que conseguimos percorrer num total de dez horas de caminhada.  

 Não sei se foi o acúmulo de noites mal dormidas, a dificuldade de aclimatação num clima muito frio e árido ou o cálculo errado com os provimentos de comida para as trilhas, mas nas duas passei fisicamente muito mal, sentindo mal-estar, náusea e fraqueza, que rapidamente passou após um banho quente e uma noite revigorante de sono. 

Também tive algo nos tornozelos que nem conhecia, chamado Púrpura por Esforço Físico. Eles ficam roxos e cheios de hematomas porque o esforço físico extenuante leva à uma falência circulatória. 

Nestes dias experimentei o que significa, na prática, lutar contra sua própria mente e corpo, que imploram por parar. 

Impressionou-me sobre isso a agilidade dos incontáveis estrangeiros que encontramos nas trilhas, inclusive muitos deles, bastante idosos. Vimos algumas pessoas por volta dos setenta anos fazendo estas trilhas, e ficamos maravilhados! 

Tanto as Torres Paine quanto o Fitz Roy são paisagens monumentais, difíceis de serem colocadas em palavras. Certamente, foram os lugares mais surreais em que já estive até hoje. Entretanto, em ambas o lugar é tão inóspito e hostil à presença humana por se tratar de uma área muito exposta ao vento e ao sol, que não é possível permanecer ali muito tempo. 

Lembro-me de que, vendo aquelas montanhas nevadas majestosas envolvidas por um lago azul turquesa, pude pensar que só eu podia amá-las e venerá-las ao passo que elas nem registravam a minha insignificante presença. 

Ainda sobre isso, vendo tantos caminhantes subindo em fila indiana o pesado e íngreme aclive que levava aos cumes, não pude deixar de pensar que todos ali eram peregrinos em busca do nosso próprio Deus, que no nosso caso se chama Beleza, a tal ponto precisamos de um sentido maior que nós próprios. 

Um russo em nosso quarto

Uma parte engraçada da viagem foi num dia em que estávamos dormindo num hostel e um jovem nômade russo bateu à nossa porta à meia-noite e meia. 

Ele tinha uma cara engraçada e bondosa. Era extremamente alto e meio desengonçado. Ocorre que o hostel havia vendido o mesmo quarto para nós e para ele, e meu marido ficou com tanta pena do russo que o chamou para dormir no nosso quarto. 

Foi bonito ver sua estupefação ao encontrar tamanha bondade em alguém. Por fim, meu marido e ele engataram numa conversa tão animada, que o russo nos contou que havia nascido em uma cidadezinha próxima de São Petersburgo, e já viajava pelo mundo há muito tempo, ao passo que meu marido lhe contou que eu amava os escritores russos. Não vimos o russo partir no dia seguinte, mas vou me lembrar para sempre da sua carinha simpática.

Meu marido anotou o instagram dele: https://www.instagram.com/andrewxengineer

A morte dos guanacos

Mas assim como todo lugar, a Patagônia também tem seu lado sombrio. 

Assim, ficamos tremendamente tristes ao descobrirmos que os criadores de ovelhas, que são muitos na Patagônia, colocam arames farpados nas cercas que margeiam todas as estradas patagônicas, para que os guanacos não as pulem, o que os acaba deixando presos nelas. 

Um argentino frio e truculento nos explicou que esta é uma forma de se controlar a “praga” que os guanacos se tornaram na região, e ficamos estupefatos com a frieza de alguém que nem sequer imagina como deve ser terrível morrer agonizando, por dias a fio, preso num arame farpado. Em todo o trajeto de El Chaltén a El Calafate, contamos mais de duzentas carcaças de guanacos presos nas cercas. 

Glaciar Perito Moreno

Também constatamos que algo, de fato, está se alterando no clima, pois, desde a década de 70, o belíssimo e extraordinário Glaciar Perito Moreno, que fica em El Calafate, na Argentina, está perdendo ano a ano grandes somas de sua massa. 

Pinguins na Isla Magdalena

Terminamos nossa viagem indo conhecer a colônia de Pinguins na Isla Magdalena, em Punta Arenas – Chile. Trata-se de uma colônia com mais ou menos 7.000 casais de pinguins que vão todos os anos para a ilha para procriar e trocar de penas. Este passeio me despertou uma ternura profunda. 

Já no barco é possível avistar os incontáveis casaizinhos de pinguins, que permanecem juntos a vida inteira (vivem, em média, 25 anos) e só mudam de parceiro se um deles morre. Também é possível avistar na ilha que a luta pela sobrevivência na natureza é violenta e atroz. Assim, havia muitas aves mortas e Gaivotas que predam os pinguins filhotes, o que torna o trabalho dos pais pinguins de proteger suas crias, extenuante e incansável. 

O retorno

Agora estou aqui de volta tentando achar de novo algum sentido na rotina, depois de dez dias de um contato intenso com as belezas naturais da Patagônia.

Afinal, como achar alguma graça na pequena lida diária da vida depois de viver coisas tão intensas e contemplar paisagens tão belas? 

Refletindo sobre isso concluo que, afinal, ninguém escapa da rotina e nem vive o tempo todo só de aventuras. Cito sobre isso um casal que conhecemos no camping de Puerto Natales, ela brasileira, ele norte-americano, que optaram por se desfazerem de tudo e morarem num carro. 

No momento, estavam vivendo um grande aperto porque o carro havia quebrado e precisavam aguardar a peça. Assim, fizeram questão de nos deixar muito claro que, viver na estrada não é um estado permanente de férias, mas a escolha por um estilo de vida que, além de aventuras, é cheio de desconfortos e privações. 

Chega-se então, ao óbvio, mas que sempre precisa ser dito. Que escolher é ganhar coisas e perder outras. Embora, tristemente nós tenhamos o péssimo hábito de achar que a vida dos outros é sempre melhor que a nossa, tal é a magnitude da nossa natureza eternamente insatisfeita. 

De minha parte, volto desta viagem cada vez mais resoluta de que vez ou outra preciso estar na natureza porque contemplar belas paisagens é um bálsamo para a minha alma. Nesse aspecto, sou como Byron que diz:

Há um prazer nas florestas desconhecidas.

Um entusiasmo nas costas solitárias.

Uma sociedade onde ninguém penetra

Pelo mar profundo e música em seu rugir.

Não que eu não ame o homem, mas amo mais a natureza.

Além do que, a repetição fatigante do dia-a-dia anestesia e embrutece o  espírito e sair do conforto e abrir-se para viver novas experiências transforma a alma, sendo esta a diferença entre um turista e um viajante. 

Sendo o primeiro aquele que busca sempre lugares novos para se distrair do seu tédio enquanto que o segundo se desloca de um lugar ao outro para se transformar radicalmente nesta jornada.

Outra diferença entre ambos é que o viajante respeita e busca aprender com a cultura local, ao passo que o turista não.

Imersão cultural

Sobre este último ponto, como foi a primeira vez que sai do Brasil foi muito excitante estar na área internacional do aeroporto ouvindo idiomas do mundo todo, o que evocou em mim a curiosa sensação de estar numa área fora do espaço-tempo comum, nem dentro nem fora do Brasil. Espécie de parânteses, ao mesmo tempo um lugar e um não lugar.

Também foi muito excitante estar estes dez dias ouvindo e tentando conversar em outra língua, observando modos de ser, gostos, hábitos, atmosferas e paisagens totalmente diversas do Brasil.

Como não estive nas capitais Santiago do Chile e Buenos Aires, mas sim em áreas bastante remotas e pouquissimo povoadas de ambos os países, Chile e Argentina, no extremo sul do continente, consegui perceber a presença forte, na cultura local, dos povos originários da região, presentes na região muito antes da chegada dos colonizadores, sendo os principais deles os Tehuelches e os Mapuches.

Sobre isso, me impressionou a capacidade que eles tinham de sobreviver em um ambiente tão hostil e inóspito, conforme aprendi no Centro de Intepretação Histórica, em El Calafate – Argentina.

Penso que este sentimento de volta a um tempo ancestral onde podemos nos dar conta do quanto o planeta terra é antigo, gigantesco e possuidor de uma dinâmica própria, e nós, meros acidentes de um longuíssimo percurso evolutivo, só se pode ter em lugares como estes.

Esse post Uma jornada pela Patagônia foi publicado inicialmente em Blog de Psicanálise.

Acesse também o site da autora Ana Laura Moraes Martinez http://www.psicologiaribeiraopreto.com.br

Entre os dias 14 e 20 de abril de 2024, eu e meu pai fizemos uma viagem de Kombi juntos. Pediram-me fotos da viagem. Mas como transmitir em imagens estáticas emoções tão agudas e profundas? Decidi então escrever. 

Antes da viagem, estava simplesmente apavorada. Deixar para trás o conforto da minha casa para dormir numa Kombi, sem saber onde iríamos dormir, comer, tomar banho e fazer nossas necessidades fisiológicas; viajar de oito a dez horas seguidas por dia, para atingirmos o ponto onde queríamos chegar, o Chuí, no extremo sul do país; tudo isso me apavorava demais. 

Na prática, descobri que dormir na Kombi é mais confortável do que eu imaginava, em parte, graças ao capricho do meu pai na escolha do colchão e no tempinho frio que pegamos o caminho todo.

Que o xixi não foi um grande problema, graças ao mictório que o meu pai inventou; que sempre existirão banhos quentes nos ótimos postos do Sul do país e que, sim, ficar sentada de oito ou dez horas por dia no banco da kombi exige um enorme preparo físico, o que o meu pai parecia tirar de letra. 

Na estrada

Outra coisa interessante que descobri é que este tipo de viagem onde se passa muito tempo na estrada gera um sentimento dúbio, de uma estranha solidão ao mesmo tempo que de uma extrema liberdade. 

Como se, de repente, o viajante rompesse com o miserável comesinho da vida e passasse a habitar um mundo paralelo de onde vê as coisas de fora, participando e ao mesmo tempo estando excluído da vida comum entre os homens. Posição talvez muito comum ao psicanalista.

Meu pai, que foi caminhoneiro por muitos anos e ama dirigir, explicou-me sobre isso que este tipo de viagem é viciante e por isso mesmo “perigosa”, já que a pessoa, uma vez experimentando-a, pode nunca mais conseguir ficar satisfeita com sua vida rotineira. 

Deve ter sido por isso que Elizabeth, também conhecida como “Sissi”, a célebre imperatriz da Áustria em 1877, que levou às últimas consequências seu ódio às obrigações sociais, afogando-se no mar aos 40 anos, disse certa vez que:

As pessoas temem o efêmero. Por isso fazem de tudo para se agarrar a alguma coisa. 

Sobre isso, observei que numa viagem de Kombi como a que eu fiz, experimenta-se o caráter radicalmente efêmero da vida em cada pequena coisa: nos encontros profundos que se faz com as pessoas pelo caminho, e que no instante seguinte, se deixa para trás; em cada posto de gasolina ou hostel que se dorme com a Kombi, do qual se parte logo na manhã seguinte; em cada paisagem que se vê e que logo se perde de vista. 

E, principalmente, nos imprevistos com os quais se lida a cada instante do caminho. 

A dor da partida

Nesse sentido, uma simpática e alegre senhora de um hostel que nos abrigou num dos dias da viagem me disse o quão difícil era para ela a partida de seus hóspedes nômades, o que a fez, bem como ao seu filho, insistirem muito para que passássemos mais um dia lá, com o sedutor convite de que nos assariam peixes! 

No dia seguinte, às 5 horas da madrugada, quando já estávamos partindo, vimos, com surpresa, que ela tinha se levantado só para acenar para nós, o que deixou nossos corações bem apertados! 

Pensando na cena depois, refleti quão corajosos devemos ser na vida para realizarmos nossa sina, cumprida sempre à sós, e que envolve, por exemplo, nos separar das pessoas que amamos para irmos além. 

Nesse aspecto, foi inevitável não me lembrar de mim mesma e de quando sai da minha cidade natal com dezesseis para dezessete anos para construir-me sozinha em outro lugar. 

E também de imaginar que coragem deve ter tido o meu pai para viajar sozinho de bicicleta até o Chuí, feito que concluiu em 2004. 

Os chaveirinhos-presentes

Outra coisa interessante da viagem foi observar uma prática intuitiva que meu pai desenvolveu para tocar o coração das pessoas: fabricar chaveirinhos e dá-los a todos os que encontra pelo caminho da viagem. Prática que, segundo me explicou, tem o poder mágico de revelar o interior de cada pessoa. 

Assim, era tocante ver a carinha de alegria e espanto da maioria das pessoas que recebiam, com gratidão, o chaveirinho-presente, enquanto somente uma ou outra recusavam, desconfiadas de alguma má intenção escondida no ato. 

Observar esta prática dos chaveirinhos do meu pai me fez concluir que o grosso da humanidade carrega no coração um enorme anseio por amor e compreensão, como as crianças desamparadas e amedrontadas que um dia fomos e que, no fundo, nunca deixamos de ser. 

O amor entre um pai e sua filha

Finalizando, ter feito esta viagem com o meu pai, que terminou antes da hora porque molhamos toda nossa roupa num trajeto de quatro horas de barco, da Cananéia até Guaraqueçaba, somado às péssimas condições climáticas que encontramos no Sul, me fez aprender muitas coisas.

Uma delas, e talvez a mais importante, é que o amor que pode brotar entre um pai e sua filha é muito especial e guarda peculiaridades em relação ao amor entre o pai e seu filho homem, conforme o grande Sheakspeare intuiu em “Rei Lear”. 

Nesse aspecto, alguns pais me confidenciaram invejarem meu pai e manifestaram o sonho de, um dia, poderem viajar sozinhos com suas filhas. O que talvez seja menos habitual, pelo menos em nossa cultura, que um pai viajando sozinho com seu filho. 

Assim, quão extraordinário foi meu pai conhecer aspectos meus que não conhecia como, o fato de eu tocar violão e gostar de cachoeiras, natureza e água como ele. E também eu saber que ele carrega consigo um sapatinho de infância meu.

De minha parte, senti ampliar-se em mim um sentimento de ternura e admiração por meu velho e corajoso pai, como no dia em que tive que atender um paciente numa pousadinha em que estávamos, e ele ficou por quase duas horas me aguardando num sofazinho do lado de fora, enquanto explicava, orgulhoso, para as pessoas, que sua filha estava “numa conferência”.

Ao terminar o atendimento, fui correndo chamá-lo e ele estava dormitando, meio caído de lado, como fazem os velhinhos, o que me fez enxergar, com uma agudeza profunda, que meu corajoso e incansável pai estava envelhecendo e daqui há alguns anos, não estará mais aqui.

Nesse instante, senti uma gratidão profunda por eu ter me encorajado a convidá-lo para essa viagem, da qual nunca vou me esquecer. 

Porque, assim, no dia em que ele não mais existir, continuará vivo no meu coração e nas minhas memórias, do único jeito que faz juz ao homem excêntrico que ele é: como um menino aventureiro, irriquieto e curioso, que nunca se sentiu confortável entre os homens com suas estranhas regras de viver.Meu pai Giba, muito obrigada por essa aventura. Esse texto é dedicado a você!

*Abaixo, seguem um vídeo da Kombi por dentro e todas as fotos da nossa viagem

https://www.dropbox.com/scl/fo/4fzi8vdns0fj9bjgbcybt/AHuX6xiMTdw1o6Y3R9NG0dU?rlkey=hqe8scogz1wwo4iufoqjt792u&e=1&st=ikgal3sv&dl=0

Esse post Na Kombi com meu pai foi publicado inicialmente em Blog de Psicanálise.

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Em Ouro Preto, encantei-me com a exuberância das paisagens montanhosas contrastada com as pequenas igrejinhas e casarios antigos, salpicadas aqui e acolá por entre os morros.

Mas, foi vendo Ouro Preto sob os delicados pinceis de Guignard que me dei conta do quanto o contorno emoldurante daquelas montanhas altíssimas estava me trazendo uma enorme sensação de conforto e bem-estar. E talvez porque Guignard também se sentisse acolhido lá é que pôde dar à sua pintura o ar ao mesmo tempo festivo e bucólico que conseguimos captar em suas telas.

E que enorme contraste foi voltar a Belo Horizonte e percorrer suas avenidas rápidas e enormes e avistar, de um lado condomínios de luxo e de outro, favelas e pessoas vivendo em condições desumanas.

As mesmas montanhas altíssimas, o mesmo horizonte belo, mas, quanto aos sentimentos, uma distância vertiginosa entre eles.

De um lado, o homem enraizado em sua terra; de outro, o desenraizamento total; o homem abortado e cuspido como resto, a ser triturado dia-a-dia pela construção de mais um Shopping Center, a grande Meca dos nossos tempos.

Sim, decididamente Minas Gerais é uma terra de contrastes.

Em Inhotim aprendi o que é, de fato, uma experiência.

Trata-se de um lugar maravilhoso do qual a gente não quer ir embora nunca mais. Fiquei muito intrigada com o que senti lá porque não conseguia definir ao certo o que é que era tão bom.

O conjunto harmonioso dos amplos jardins? Os lagos verdíssimos? As galerias de arte? Tudo isso junto? Mas, nenhum destes elementos sozinhos me ajudavam a precisar o que havia em Inhotim de tão interessante.

Pensei então que talvez fosse exatamente esta zona de indeterminação e, portanto, o convite à criação de novos sentidos que fizesse da experiência em Inhotim algo tão interessante.

E parece que eu estava certa.

Vim a descobrir depois que Inhotim é filho de um desastre moral: a ruína de um homem muito rico, explorador de minérios, que a certa altura perdeu tudo.

Por isso talvez eu tenha sentido que havia um desespero em Inhotim: o desespero em poder recriar um mundo bom, uma espécie de novo Éden, mas agora sem pecado nem queda.

Um novo Éden em que um Deus bondoso não tivesse, como no primeiro, criado filhos fracos de espírito e carne e tão afeitos às tentações, mas perfeitos e incorruptíveis como ele próprio.

Em suma, um novo Éden confiante na plena capacidade de inteligência humana; um lugar de celebração da vida e do ser humano, da arte e da cultura, do pensamento lúcido e da beleza, tal como Nietzsche concebera certa vez.

Sai de lá pensando por que é tão difícil se manter em constante estado de espírito Inhotim. E a resposta é que talvez um homem precise ser muito forte e muito competente para aguentar não estragar sua alegria de crescer e a esperança de sustentar os próprios sonhos, e isso a clínica psicanalítica ensina, muito poucos conseguirão.

O fato de Inhotim estar tão próxima de Brumadinho tornou este trecho da viagem particularmente difícil para mim, pois senti falta de um espaço em que eu pudesse ir fazendo a transição entre estes dois lugares tão contrastantes, mas infelizmente não pude contar com este recurso.

Estava vivendo, então, uma cesura radical e profunda: uma ilha de desenvolvimento em meio à estagnação total.

Penso agora com alguma alegria em quem está tecendo a ponte: jovens sonhadores de Brumadinho que Inhotim emprega como seus colaboradores e que assim podem finalmente sonhar o futuro.

E lá vão eles, todos os dias pra lá e pra cá, caminhando com seus próprios e rápidos pés; pés de quem sabe que cada minuto da vida é valioso e que não há tempo a perder.

Ao percorrerem o caminho Brumadinho-Inhotim a cada dia costuram as bordas do vazio, do tédio, do medo e da ignorância com os fios dos sonhos, em busca de realizarem seus próprios Inhotins.

Escapam assim da perigosa anti-realização de Brumadinho, que, coisa curiosa, não me deu pena e sim raiva.

Mas, de onde vinha esta violência? Seria a violência dos revoltosos, talvez? Mas, não! Não havia sinal de revolta ali. Tudo o que havia eram uns tímidos cartazes religiosos dizendo “Deus reza por nós” e a dignidade da pobreza humana comprada ao preço de mil reais por mês, por cada morador da cidade, o que eles pareciam agradecer.

Seriam então os mortos? Os duzentos e quarenta e três mortos que me assombravam e contra cuja realidade mortífera eu me rebelava? Mas isso também não me convencia.

Afinal, eu não tenho medo da morte e já ajudei algumas pessoas a morrerem. Portanto, a realidade da morte nunca me gerou revolta e sim piedade.

Mas, então, onde eu podia me fiar em busca de elementos para entender o ódio que eu sentia? E a resposta só me veio um tempo depois e ela estava em um caminhão.

Sim, era de um caminhão enorme que passava pra lá e pra cá e que parecia perfurar o meu cérebro com seus sons horrorosos que eu tive tanto ódio. E era contra ele que eu queria me lançar. Mas ele era tão grande e eu tão pequena…

Me dei conta então, de que era contra a dor da impotência que eu me rebelara com algum heroísmo. Era, portanto, um ódio mudo e impotente o que eu tentava expressar através do meu sofrer.

O ódio dos pequenos contra os grandes, dos inocentes contra os brutos, dos frágeis contra os poderosos, das crianças contra os adultos.

Mas esta dor muda e quase insuportável eu tive que elaborar sozinha. Através dela cheguei a compreender em profundidade, tempos depois, o sentido inaugural da vingança que é a fúria impotente do agredido contra o seu algoz, a quem quase nunca se pode fazer um mal efetivo por se ser mais fraco que ele.

Assim, aprendi em Brumadinho, ao preço de horas terríveis de angústia, que a fúria muda pode matar alguém, e o que o morto nunca é aquele que merecia morrer.  Lei sórdida esta da vida.

Não agradeço ao caminhão por esta amarga aprendizagem. Na verdade, ele não devia existir, pois só faz macular a inocência das coisas. Mas ele existe. E não há nada que se possa fazer contra ele a não ser aprender a se desviar, o que já é um estrondo.

Quem quiser esmagá-lo de frente, será morto. Como Tiradentes, que achou que podia derrubar o rei e acabou perdendo a cabeça.

Prefiro ser Copérnico. Minto e me faço de boba, digo que sou estúpida, quando na verdade, sou é muito esperta. Preservo minha cabeça e minha vida porque sou mais útil e irritante viva  do que morta!

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